『壹』 歷史上，中國的服飾文化對日本的服飾文化有哪些影響
對與之隔海相來望的大陸自文化的仿效，尤其是對比之先進很多的中國服飾的仿效成為日本服飾歷史上重要的一個篇章。在女服方面，這種仿效不僅體現在服裝的款式上，還體現在衣料的織造技術和穿著精神上。
和服，在日本被稱為「吳服」或「唐衣」，從其名不難看出其與唐朝和吳越的淵源。「和服」的稱呼來自近代西方人對吳服（唐衣）的誤讀， 但在日本賣和服的商店,一般稱為吳服,少有和服的稱謂。它雖然是日本民族的傳統服裝，但卻是在中國唐代以及唐以前服裝的基礎上，經過日本人消化吸收演變形成的
『貳』 急求一篇關於日本服裝文化的介紹 演講用 最好把日本傳統服裝和服寫進去 還有現如今的服裝趨勢 謝了
インドのサリー, ドティー, ベトナムのアオザイ, スコットランドのキント, サウジのソオブ, ペルーのホンチョ。日本には著物があって中國にはチパオ, 韓國には韓服。これら皆各國の伝統衣裳だ。
こんなにアジアのどんなに見れば狹い三國內でも各國の伝統衣裳が似ていながらもどうも分からなく差があることはやっぱり文化の差ではないか思う。 文化の差も差だがそれぞれ買いながら便と有用に作われたことも重要な理由であるでしょう。
日本固有衣裳著物の一種である浴衣は溫泉が多い日本で自然に生活に便利に作られた服だと思う。 私は今度冬日本札幌旅行を通じて初め接するようになった浴衣に興味を感じるようになってもうちょっと研究して見たくて日本の浴衣を主題にする事にした。
私が初めて浴衣を接したことはホテル內に備えられている用簞中であった。 日本文化にあまり大きい関心を持っていなかったはずで著物かと言って服を著たままかけて見た。 後でなってからこそそれが浴衣で溫泉やシャワーをした後にシャワー家運のようにかけることだという說明を聞くようになった。
たいてい溫泉をして出ればまた下著を著て上のの下に仕分けされた服を別に著るつけることがよほど面倒で不便な事ではない。 我が國には日本よりあまり溫泉が発達しなかったからそんなシャワー家運みたいなことが必要ではなかったようだ。 しかし日本の溫泉が山國のやや小いことまで合わせれば少なくとも 2000餘個になると言ったら溫泉を楽しむ風習として溫泉を楽しんですぐ一つだけかければ良い浴衣を愛用したことだと思われる。
浴衣に対して詳らかに調べることに先立って浴衣の根源だと言える著物に対して調べることも理解に役に立つでしょう。
著物は奈良時代初期から現在に至るまで日本人男女が楽しんで著て來たし中國のパオ(袍) 様式の服で由來した。 著物の基本形は足首まで下る長さに袖は長くて広くて首部分が V字でくぼめている。 ボタンや紐がなしに左側小づまで右側小づまを覆って腰に帯をかけて縛る。
女性たちの上著である袖が短い著物(ゴソデ `小袖`)は室町時代(室町時代)に導入したし現在使われる広い帯は 18世紀から使われた。 著物はよく思うように元々日本服ではないがそのすぐれた美しさは 17~18世紀日本の衣裳デザイナーたちが成し出したのだ。 彼らが作り出した飾り的なスタイルおかげさまで著物は世界で一番優雅な服の一つで指折り數えられている。
『叄』 日本服裝文化發展史
我一直都以為日本人不穿衣服的 後來看了動畫片 原來他們小時候上學的時候是穿水手服的
『肆』 日本文化服裝學院和日本服裝設計專業的問題
1、文化學園大學
文化學園大學原名文化女子大學，其歷史始於1919年成立的小型洋服裁縫學校，當時還是和服處於主流。1923年在日本被公認為首家服裝教育學校，迄今為止已培養出大約30萬名畢業生，約100年以來一直引領著日本的時尚教育。
在全球時裝學校排名中，於2015年在「Business of Fashion」排名中名列第二。此外，2015年在「CEOWORLD Magazine」排名中名列第二，2018年在「Fashionista」排名中，成為唯一名列世界時裝學校TOP25的亞洲學校，經常獲得亞洲No.1時裝學校的評價。國內許多服裝設計類高校也都在使用著文化服裝學院出的教材。
學校主要院系有造型，服裝，現代文化。服裝學院設有兩個系：服裝造型系、服裝社會學系。
2、多摩美術大學
多摩美術大學是於1935年建立於日本東京都世田穀區上野毛，1953年開設大學教育的美術大學。學校以「自由與意力」作為教育理念，實踐美術和設計的創作研究、不斷探求美術教育的應有價值和方式。主要校區分布在八王子和上野毛兩地，現為日本規模最大的美術大學。
該校與服裝設計相關的專業為紡織設計專業，紡織品設計是一個范圍較廣的職業，包括紡織、時裝、室內軟裝設計、甚至是汽車等行業，所以畢業後可以選擇留在日本或赴海外擔任織染藝術家、織料研究人員、設計師、相關專業教師等，選擇性非常廣。
3、日本文化服裝學院
日本文化服裝學院(Bunka FashionCollege) ,最早成立於1919年。文化服裝學院是國際上只專注於服裝設計知名院校和世界十大服裝設計院校之一，目前亞洲知名度最高的服裝設計師搖籃院校，也是日本最早創辦的服裝學府,在國際上知名的日本設計師也大多都是文化服裝學院的出身，比如山本耀司、高田賢三、藤原浩等均出自於該校。
權威的國際時尚咨詢平台BoF(Business of Fashion)在2016年下半年公布的全球十大時裝名校排名中，日本文化服裝學院服裝設計專業無論本科還是研究生都位列全球Top10以內，是亞洲唯一一所上了Top10榜單的院校。
其中修士是讀兩年，大學本科是讀四年。專科是二到四年，每個專業不一樣。
4、京都精華大學
京都精華大學1968年創辦，在日本的美術大學中極具代表性，是全球第一所設立漫畫專業的大學，也是日本第一所加入CUMULUS（國際設計藝術院校聯盟）的大學。京都精華大學秉承尊重學生教育與培養對社會負責的自立人才為目標，積極為學生提供優良的教育環境。
京都精華大學時裝設計課程的目的是為了穿衣者進行設計，通過時尚將社會變得更美好。除了學習服裝製作、還通過調查和分析、雜志和網路對服裝設計這一學科進行綜合型學習，了解服裝的消費市場。培養想像力、創造力、分析能力。
5、杉野服飾大學
杉野服飾大學(Sugino Fashion College) 由杉野芳子創立於1926年，最初只是一所化妝學院，後來漸漸發展為了服裝學院。到了現在，杉野服飾大學已經成為一所男女共校，秉承著創始人「敢於挑戰、敢於創造」的精神，引領日本時尚界潮流的一所大學了。
杉野服飾大學是擁有90年以上日本服飾教育傳統的日本私立大學、實力最強的日本服飾類單科大學，就業率高達99.2%。
杉野服飾大學設有服飾學部（服飾學科）、女性服裝學院（服飾造型科、時尚商務科、服裝設計科、服裝技術科、時尚設計科、設計藝術科、高度服裝專業科），通訊教育部。
『伍』 日本有哪些文化產業
日本有哪些文化產業包括：1）影視、展覽、音樂、及戲劇演出。2）報紙、雜志、圖書、及網路，3）體育，4）娛樂，5）觀光。
『陸』 日本注重什麼產業和文化產業的發展
什麼產業賺錢注重什麼，畢竟法規完善，可以互補
『柒』 詳談日本服飾文化
一，日本的傳統服裝
據中國史書《魏志倭人傳》記載，3世紀前後，日本男人用從肩膀下垂的長布包裹自己，而婦女則用一整塊布遮住自己，中間留個洞口漏出脖子。這種樣子的穿著在世界其他地方也曾存在，例如希臘、羅馬、印度尼西亞和秘魯，習慣上稱為「貫頭衣」。
縫制服裝的出現可以追溯到公元4世紀前後，被稱為邪馬台國家的政治機構正處在發展階段。男人和女人都穿著過腰的上衣，袖子緊而直。男人下裝是寬松的象褲子一樣的褲（「侉」），女人則穿長長的褶裙，叫做「裳」。
在飛鳥時代（593-710）和奈良時代（710-794），佛教從中國傳入日本，中國文化在日本很流行。宮廷有關的人穿著上大受中國文化的影響。平安時代 (794-1185)的宮廷服裝分為三個類別：特別禮儀的服裝、宮廷里穿的正式服裝和普通場合的服裝。男性穿用的正式服裝叫做「束帶」（模仿唐朝官服）。婦女的服裝分很多層，正式的女裝叫做「十二重衣」（模仿唐朝便服），一共分為12層。往好處說是「雍容富貴」，說難聽點兒是「拖泥帶水」。
鐮倉 (1185-1333) 和室町 (1333-1568)時代，在政府任職的武士正式場合穿束帶，他們平常的裝束叫做「狩衣」（日本化的服飾），從打獵時候穿的裝束演變而來。平常，武士階層的婦女穿加棉的絲質衣服叫做「小袖」，這跟現在婦女仍然穿用的傳統正式服裝（所謂的「和服」）沒有什麼兩樣。在正式場合，她們穿著長袍叫做「打卦」。
江戶時代（1600-1868）武士階層男子在參加儀式的時候穿一種叫做「上下」的服裝，但是平時男人女人都穿小袖和侉。作為一種習慣，人們將布塊圍在腰上，叫做 「帶」。武士要把劍佩在帶上，女人的帶則逐漸地變得越來越寬松和具有裝飾意味。江戶時代初期，許多人穿著簡單，雖然在正式場合女人可能穿打卦。但是隨著漂亮的染色布料和精美圖案的誕生，日常生活中的裝束也越來越亮麗，那些布料和圖案在日本和服中延用至今。
二，從和服到西裝
明治初期 (1868–1912)，在舉國上下「文明開化」的熱潮中，在軍隊服役的日本人、警察和郵差等政府職員首先接納西服。吃牛肉、穿西服、跳交誼舞等等，成了文明、時髦的標志。
從政府職員首先穿著西服，也可看出日本的明治維新是由上而下推行的。正因為如此，西服在很短的時間內迅速普及到民間。從當時西方報刊上登載的日本人漫畫看，光著腳的二輪車夫居然戴禮帽、扎領帶，現在看來很滑稽，當時卻是一種流行。
但是，我們注意到，明治時期的西服僅僅是一種表面的流行而已，西方的服飾文化並沒有真正紮根日本。尤其在明治的早期，和服仍然是最主要的服裝。在正式的場合，男人身著羽織（傳統背心）、侉以及西式帽子；而一部分女人，要麼身著日本服裝，要麼乾脆穿起西式的靴子。這種靴子配和服的日西式混雜的穿著方式，甚至在那些參加大學畢業典禮的年輕女子中也能夠看到。
昭和時代(1926–1989)初期,尤其是日本戰敗之後，在美國的直接干預下重建，西方的價值觀念、審美標准、思維方式融入日本社會，西方的服飾文化也真正被日本接納。
現在，男士服裝越來越西方化，西式的職業裝成了公司雇員的標准裝束。職業婦女也經常穿西服，許多婦女甚至在家裡也穿西服。日本人從幼兒園開始就被剝奪自由著裝的權利，大多數幼兒、兒童、少年去學校必須穿戴統一的「制服」，唯有大學生可以自由著裝（舉行儀式、參加組織又當別論），但一旦進入公司、機關又必須統一服裝（比學校略微寬松）。當然，所謂的「制服」也是西服的變體而已。
三，日本現代服裝的演變
[四十年代] 二戰後，日本婦女們放棄了戰爭時期被強迫要求穿著的寬松褲子，開始穿上了裙子等正常服裝。戰後初期，進入日本的時裝多數來自美國。40年代後期開始直到50年代，日本婦女熱衷於下擺寬大的束腰長裙和寬腰帶，也就是所謂美國風格。 從某種意義上講，巴黎服裝也是從美國介紹進入日本的。1947年，Christian Dior 問世，第二年，關於這個品牌的大量信息經由美國傳到日本。日本婦女非常熱衷於這個在全世界逐漸流行的新樣式。
[五十年代] 那個時候，海外旅行對多數日本來說仍然是可望不可及的，電影是人們獲得時裝信息的主要渠道。日本人可以看到許多外國電影，這樣他們就有機會了解歐洲和美國的時裝以及日常生活。眾多的流行時尚就這樣誕生了。當1950年英國電影《紅鞋》上映的時候，紅色鞋子在年輕人當中立刻流行起來。1954年當電影奧戴利?赫本主演的Sabrina上映時候，緊身半長女運動褲立刻成為年輕女性的時尚寵兒。
1956年根據諾貝爾獲獎作品改編的電影《太陽季節》 (《暴力的季節》Season of Violence)在日本上映，許多日本人模仿電影里人物的穿著，一種叫做太陽部落的服飾流行起來。夏天，男士開始穿著圓領運動衫，戴太陽鏡，而婦女則穿著色彩艷麗的短褲在大街上悠然自得。,
[六十年代] 這個時期年輕人成為時裝的不可置疑的裁判。這個時候，時裝從一種高級定製的產品變為低成本的、即買即穿的物品，從正式變得隨意。1965年春天，在巴黎時裝博覽會展示出來的超短裙很快就被引進到日本。傳媒一片反對，認為超短裙不適合日本婦女的體形，但是1967年超短裙王後英國模特twiggy訪問日本之後，超短裙就流行起來。超短裙最先由年輕婦女穿用，後來年紀大些的婦女也喜歡上了，直到1974年，超短裙一直是廣泛受到日本婦女喜歡的時裝。
60年代中葉之後，日本男士的服裝有了很大的變化，出現了所謂常青藤風格。常青藤風格這個名稱來源於美國貴族學校的常青藤聯盟。這種時裝風格吸收了美國精英階層的服裝傳統，雖然經過了起伏盛衰，一直在公司雇員和中年人當中盛行。
與年輕人中流行的時裝相比較，公司白領穿著的服裝傾向於保守的黑色及灰色基調，結果日本的公司雇員被人們戲稱為「溝鼠族」。
[七十年代] 70年代中葉前後，從神戶、橫濱等港口城市發展起來的服裝被人們稱為新傳統服裝（「new虎」）和橫濱傳統服裝（「濱虎」）。 這就像男裝當中的常青藤風格那樣。用來形容神戶興起的服裝風格的口頭禪是「很女人味兒呀」和「很成熟哦」。 神戶風格（「new虎」）的典型樣子是單色的短衫配半長過膝的裙子。而橫濱風格（「濱虎」）的特點則是娃娃型，印有設計師標志或者專賣店標識的汗衫，領子下翻，有點兒像馬球襯衫。70年代後期，沖浪服在少年當中流行，並且出現了復興美國50年代服裝的趨勢。
[八十年代] 80年代日本遭遇泡沫經濟，這個時候出現了設計師和人物標識服裝的熱潮。日本設計師高田健三, 宮家伊勢和山本關西在國際舞台上十分活躍並且贏得廣泛的贊譽。Y設計組山本糾一的服裝贏得了近乎崇拜的流行；深色的風格怪異的Comme des Garcons 設計組的川久保的作品在巴黎時裝博覽會上展出也引起了人們的關注；還有Bigi設計小組菊池孝男 和 稻葉吉枝的時裝，以及 Nicole小組松田三廣的時裝也同樣贏得人們廣泛贊賞。
80年代後半期，婦女時裝沿著兩個方向發展，一個是身體意識，強調展示身體的自然線條；另外一個是以隨意為風格的涉谷卡嘰(Shibuya casual)，起源於經常光顧東京的涉谷區購物街的高中和大學生。 大約在這個時候身體意識的服裝受到愈來愈多的婦女喜歡，人們經常可以看到身穿這種曲線顯露的服裝的女性在迪斯科舞廳起舞，成為人們議論的話題。而另外一方面，隨意風格的服裝的概念是簡單和耐用。
甚至是在從前被稱為灰色老鼠的公司雇員當中，年輕點的也開始喜歡時尚名牌裝束。今天， 平淡、嚴肅仍然是日本工薪階層基本制服的特點。另一方面，在商業社會里，關於什麼是合適的服裝的看法也在發生一些變化。例如，許多公司允許雇員在星期五穿著隨便一些。
[九十年代] 泡沫經濟崩潰之後，如同其他許多事情一樣進入了一個似乎看不清楚未來的混亂時期。有些評論家發現，在90年代後半期，服裝中出現了一種東方主義和浪漫主義。但是從根本上講， 90年代可以被稱為多種式樣共處的時期，沒有哪種服裝占據絕對優勢。
90年代可能最值得提到的事情是，對服裝極為敏銳的高中生甚至初中生領導了服裝潮流。大街上最為普通的一個景象是一群頭發染成棕色的學生，曬的黑黑的皮膚，穿著超短裙和短褲；寬大的襪子有意趿拉露出鞋頂。
四，日本傳統服裝的走向
今天，和服已經越來越少見到人們穿用。年紀大些的人，從他們年青的時候，就開始習慣穿和服，現在也還一樣。某些傳統餐廳里的服務員、以及教授傳統日本藝術（例如舞蹈茶道和花道）的人，也穿和服。 然而，跟西服相比和服的確是穿起來麻煩，活動不方便，作為一種實用和日常服裝事實上已經消失了。
盡管如此，和服植根於日本人民的生活之中，某些重要場合，人們還是要穿和服。這些場合包括：新年參拜、新年聚會、成人節、大學畢業典禮、婚禮、以及其他重要的慶典和正式聚會。在這些場合，女孩和已婚婦女身穿靚麗迷人的「振袖」或者長袖的和服，其精美的設計成為至今仍在繁榮的傳統日本文化的一個部分。
『捌』 中日服裝文化比較
中國大陸只有運動服吧，日本有制服和運動服干什麼穿什麼，但內是最重要的一點中國的校服容是學校統一定製的，日本的是學校選樣式讓學生自己采購的，基本大多校服樣式都一樣，只是顏色校徽的區別而已，這一點是最重要的，避免了學校的亂收費，和中間抽成的壟斷強制的不合理現象！
啊~~對不起 我看成是校服對比了~~~不好意思
『玖』 日本傳統服飾文化簡介
和服在19世紀末期以前偶爾也稱作吳服。固定使用和服的稱謂是日本明治維新以後，與西洋文化接觸中興起的概念。吳服（ごふく，gofuku）這個稱謂源於中國三國時期，東吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫制方法經 傳入日本的緣故。在更加精確的層面上，吳服一詞是專指以蠶絹為面料的高級和服，而用麻布棉布做的和服會用「太物」來稱呼。中國吳地以吳服聞名天下。《松窗夢語》載：「至於民間風俗，大都江南侈於江北，而江南之侈尤莫過於三吳。自昔吳俗習奢華、樂奇異，人情皆觀赴焉。吳制服而華，以為非是弗文也；吳制器而美，
以為非是弗珍也。四方重吳服，而吳益工於服；四方貴吳器，而吳益工於器。是吳俗之侈者愈侈，而四方之觀赴於吳者，又安能挽而之儉也。」《古事記》[1]中卷曰：「若有賢人者貢上。故受命以貢上人名。和邇吉師。即論語十卷。千字文一卷。並十一卷付是人即貢進。又貢上手人韓鍛。名卓素。亦呉服西素二人也。又秦造之祖。漢直之祖。」即是說百濟給應神天皇的貢品里有論語、千字文、鍛造工以及兩個從吳國來的縫織女。這件事與兵庫縣的吳服神社祭祀的織姬和東漢渡來的阿知使主（劉阿知）有關。「三十七年，帝遣阿知使主於吳，求縫工，得吳織·穴織等四女歸。會帝崩，因獻仁德帝。」也就是說，當時從中國渡來兩個織姬傳入中國的紡織技術，吳織媛死後被當作吳服大神在吳服神社裡被祭祀。《日本書紀·雄略十四年》則稱：「十四年春正月，丙寅朔戊寅，身狹村主-青等共吳國使，將吳所獻手末才伎，漢織、吳織及衣縫兄媛、弟媛等，泊於住吉津」，即呉國から漢織·呉織が渡來帰化。《日本書紀·應神紀》載：「三十七年春二月，戊午朔，遣阿知使主、都加使主於吳，令求縫工女。爰阿知使主等渡高麗國，欲達於吳。」《日本國志》亦曰：「應神帝之初，得《論語》、《千文》於百濟王仁。四十一年庚午，復遣阿知使主、都賀使主於吳，二人，漢孝靈皇帝之後也，魏受禪後，辟亂至倭。考庚午即西晉永嘉四年，其日吳者，意當時就吳地求之也。此事載日本《應神本紀》。求織縫女。抵高麗，高麗乃副久禮波、久禮志二人為鄉導，及得工女還」。所以，和服的紡織和縫制技術最初是從中國傳入的。此外，京都大酒神社也祭祀著吳織女和漢織女。神社石標上書「太秦明神吳織神 漢織神；蠶養機織管弦樂舞之祖神」。另有日本西宮市喜多向稲荷神社祭祀了漢織女吳織女的織姬大明神。日本謠曲《吳服》唱曰：「不思議の事を聞くものかな。それは昔の君が代に。唐國よりも渡されし。詞「綾織二人の人なるが。今現在に現れ給ふは。何といひたる事やらん。」 昔日吳服與和服兩種概念是分別的（因貴族所穿的和服樣式大多不是源自東吳而是源於唐朝，而該類服裝以前亦被稱為「唐服」），但今天這兩種概念已幾乎重疊。很多賣和服的商店，招牌上會寫著「吳服屋」（吳服屋），可見兩詞已經基本上同義化。和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品)，而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服)。和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩(穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型)使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。
『拾』 日本傳統服飾和服發展起源
和服（きもの，kimono) ，是日本的民族服飾。江戶時代以前稱吳服，語出《古事記》、《日本書紀》、《松窗夢語》，在稱為和服之前，日本的服裝被稱為「著物」，而日本古代所稱的「吳服」是「著物」的一種。
和服可分為公家著物和武家著物。現今所謂和服實即古時之小袖， 小袖的表著化始自室町時代[3] ，貴族的下著白小袖逐漸成為庶民的表衣。「著物」除了包括「吳服"之外還包括肩衣袴、源自平安時代的狩衣等等，這些都非源自吳服，而是源自本土的傳統服飾。十二單則是由奈良時代的裳唐衣加以改良而成，之後又有變化和創新。
最初的日本服裝是被稱為「貫頭衣」的女裝和被稱為「橫幅」的男裝。所謂「貫頭衣」，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然後用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似於裙子的下裝，其做法相當原始，但很實用。所謂的「橫幅」，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
傳說中日本神治時代有位伊邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代。 在繩文式文化時代後期（日本新石器時代，相當於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300-300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；另一種是對襟式，門襟採用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩系結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。袴原指穿在下身遮掩於上衣內的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結出現褶襇，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。