『壹』 历史上，中国的服饰文化对日本的服饰文化有哪些影响
对与之隔海相来望的大陆自文化的仿效，尤其是对比之先进很多的中国服饰的仿效成为日本服饰历史上重要的一个篇章。在女服方面，这种仿效不仅体现在服装的款式上，还体现在衣料的织造技术和穿着精神上。
和服，在日本被称为“吴服”或“唐衣”，从其名不难看出其与唐朝和吴越的渊源。“和服”的称呼来自近代西方人对吴服（唐衣）的误读， 但在日本卖和服的商店,一般称为吴服,少有和服的称谓。它虽然是日本民族的传统服装，但却是在中国唐代以及唐以前服装的基础上，经过日本人消化吸收演变形成的
『贰』 急求一篇关于日本服装文化的介绍 演讲用 最好把日本传统服装和服写进去 还有现如今的服装趋势 谢了
インドのサリー, ドティー, ベトナムのアオザイ, スコットランドのキント, サウジのソオブ, ペルーのホンチョ。日本には着物があって中国にはチパオ, 韩国には韩服。これら皆各国の伝统衣裳だ。
こんなにアジアのどんなに见れば狭い三国内でも各国の伝统衣裳が似ていながらもどうも分からなく差があることはやっぱり文化の差ではないか思う。 文化の差も差だがそれぞれ买いながら便と有用に作われたことも重要な理由であるでしょう。
日本固有衣裳着物の一种である浴衣は温泉が多い日本で自然に生活に便利に作られた服だと思う。 私は今度冬日本札幌旅行を通じて初め接するようになった浴衣に兴味を感じるようになってもうちょっと研究して见たくて日本の浴衣を主题にする事にした。
私が初めて浴衣を接したことはホテル内に备えられている用箪中であった。 日本文化にあまり大きい関心を持っていなかったはずで着物かと言って服を着たままかけて见た。 后でなってからこそそれが浴衣で温泉やシャワーをした后にシャワー家运のようにかけることだという说明を闻くようになった。
たいてい温泉をして出ればまた下着を着て上のの下に仕分けされた服を别に着るつけることがよほど面倒で不便な事ではない。 我が国には日本よりあまり温泉が発达しなかったからそんなシャワー家运みたいなことが必要ではなかったようだ。 しかし日本の温泉が山国のやや小いことまで合わせれば少なくとも 2000余个になると言ったら温泉を楽しむ风习として温泉を楽しんですぐ一つだけかければ良い浴衣を爱用したことだと思われる。
浴衣に対して详らかに调べることに先立って浴衣の根源だと言える着物に対して调べることも理解に役に立つでしょう。
着物は奈良时代初期から现在に至るまで日本人男女が楽しんで着て来たし中国のパオ(袍) 様式の服で由来した。 着物の基本形は足首まで下る长さに袖は长くて広くて首部分が V字でくぼめている。 ボタンや纽がなしに左侧小づまで右侧小づまを覆って腰に帯をかけて缚る。
女性たちの上着である袖が短い着物(ゴソデ `小袖`)は室町时代(室町时代)に导入したし现在使われる広い帯は 18世纪から使われた。 着物はよく思うように元々日本服ではないがそのすぐれた美しさは 17~18世纪日本の衣裳デザイナーたちが成し出したのだ。 彼らが作り出した饰り的なスタイルおかげさまで着物は世界で一番优雅な服の一つで指折り数えられている。
『叁』 日本服装文化发展史
我一直都以为日本人不穿衣服的 后来看了动画片 原来他们小时候上学的时候是穿水手服的
『肆』 日本文化服装学院和日本服装设计专业的问题
1、文化学园大学
文化学园大学原名文化女子大学，其历史始于1919年成立的小型洋服裁缝学校，当时还是和服处于主流。1923年在日本被公认为首家服装教育学校，迄今为止已培养出大约30万名毕业生，约100年以来一直引领着日本的时尚教育。
在全球时装学校排名中，于2015年在“Business of Fashion”排名中名列第二。此外，2015年在“CEOWORLD Magazine”排名中名列第二，2018年在“Fashionista”排名中，成为唯一名列世界时装学校TOP25的亚洲学校，经常获得亚洲No.1时装学校的评价。国内许多服装设计类高校也都在使用着文化服装学院出的教材。
学校主要院系有造型，服装，现代文化。服装学院设有两个系：服装造型系、服装社会学系。
2、多摩美术大学
多摩美术大学是于1935年建立于日本东京都世田谷区上野毛，1953年开设大学教育的美术大学。学校以“自由与意力”作为教育理念，实践美术和设计的创作研究、不断探求美术教育的应有价值和方式。主要校区分布在八王子和上野毛两地，现为日本规模最大的美术大学。
该校与服装设计相关的专业为纺织设计专业，纺织品设计是一个范围较广的职业，包括纺织、时装、室内软装设计、甚至是汽车等行业，所以毕业后可以选择留在日本或赴海外担任织染艺术家、织料研究人员、设计师、相关专业教师等，选择性非常广。
3、日本文化服装学院
日本文化服装学院(Bunka FashionCollege) ,最早成立于1919年。文化服装学院是国际上只专注于服装设计知名院校和世界十大服装设计院校之一，目前亚洲知名度最高的服装设计师摇篮院校，也是日本最早创办的服装学府,在国际上知名的日本设计师也大多都是文化服装学院的出身，比如山本耀司、高田贤三、藤原浩等均出自于该校。
权威的国际时尚咨询平台BoF(Business of Fashion)在2016年下半年公布的全球十大时装名校排名中，日本文化服装学院服装设计专业无论本科还是研究生都位列全球Top10以内，是亚洲唯一一所上了Top10榜单的院校。
其中修士是读两年，大学本科是读四年。专科是二到四年，每个专业不一样。
4、京都精华大学
京都精华大学1968年创办，在日本的美术大学中极具代表性，是全球第一所设立漫画专业的大学，也是日本第一所加入CUMULUS（国际设计艺术院校联盟）的大学。京都精华大学秉承尊重学生教育与培养对社会负责的自立人才为目标，积极为学生提供优良的教育环境。
京都精华大学时装设计课程的目的是为了穿衣者进行设计，通过时尚将社会变得更美好。除了学习服装制作、还通过调查和分析、杂志和网络对服装设计这一学科进行综合型学习，了解服装的消费市场。培养想象力、创造力、分析能力。
5、杉野服饰大学
杉野服饰大学(Sugino Fashion College) 由杉野芳子创立于1926年，最初只是一所化妆学院，后来渐渐发展为了服装学院。到了现在，杉野服饰大学已经成为一所男女共校，秉承着创始人“敢于挑战、敢于创造”的精神，引领日本时尚界潮流的一所大学了。
杉野服饰大学是拥有90年以上日本服饰教育传统的日本私立大学、实力最强的日本服饰类单科大学，就业率高达99.2%。
杉野服饰大学设有服饰学部（服饰学科）、女性服装学院（服饰造型科、时尚商务科、服装设计科、服装技术科、时尚设计科、设计艺术科、高度服装专业科），通讯教育部。
『伍』 日本有哪些文化产业
日本有哪些文化产业包括：1）影视、展览、音乐、及戏剧演出。2）报纸、杂志、图书、及网络，3）体育，4）娱乐，5）观光。
『陆』 日本注重什么产业和文化产业的发展
什么产业赚钱注重什么，毕竟法规完善，可以互补
『柒』 详谈日本服饰文化
一，日本的传统服装
据中国史书《魏志倭人传》记载，3世纪前后，日本男人用从肩膀下垂的长布包裹自己，而妇女则用一整块布遮住自己，中间留个洞口漏出脖子。这种样子的穿着在世界其他地方也曾存在，例如希腊、罗马、印度尼西亚和秘鲁，习惯上称为“贯头衣”。
缝制服装的出现可以追溯到公元4世纪前后，被称为邪马台国家的政治机构正处在发展阶段。男人和女人都穿着过腰的上衣，袖子紧而直。男人下装是宽松的象裤子一样的裤（“侉”），女人则穿长长的褶裙，叫做“裳”。
在飞鸟时代（593-710）和奈良时代（710-794），佛教从中国传入日本，中国文化在日本很流行。宫廷有关的人穿着上大受中国文化的影响。平安时代 (794-1185)的宫廷服装分为三个类别：特别礼仪的服装、宫廷里穿的正式服装和普通场合的服装。男性穿用的正式服装叫做“束带”（模仿唐朝官服）。妇女的服装分很多层，正式的女装叫做“十二重衣”（模仿唐朝便服），一共分为12层。往好处说是“雍容富贵”，说难听点儿是“拖泥带水”。
镰仓 (1185-1333) 和室町 (1333-1568)时代，在政府任职的武士正式场合穿束带，他们平常的装束叫做“狩衣”（日本化的服饰），从打猎时候穿的装束演变而来。平常，武士阶层的妇女穿加棉的丝质衣服叫做“小袖”，这跟现在妇女仍然穿用的传统正式服装（所谓的“和服”）没有什么两样。在正式场合，她们穿着长袍叫做“打卦”。
江户时代（1600-1868）武士阶层男子在参加仪式的时候穿一种叫做“上下”的服装，但是平时男人女人都穿小袖和侉。作为一种习惯，人们将布块围在腰上，叫做 “带”。武士要把剑佩在带上，女人的带则逐渐地变得越来越宽松和具有装饰意味。江户时代初期，许多人穿着简单，虽然在正式场合女人可能穿打卦。但是随着漂亮的染色布料和精美图案的诞生，日常生活中的装束也越来越亮丽，那些布料和图案在日本和服中延用至今。
二，从和服到西装
明治初期 (1868–1912)，在举国上下“文明开化”的热潮中，在军队服役的日本人、警察和邮差等政府职员首先接纳西服。吃牛肉、穿西服、跳交谊舞等等，成了文明、时髦的标志。
从政府职员首先穿着西服，也可看出日本的明治维新是由上而下推行的。正因为如此，西服在很短的时间内迅速普及到民间。从当时西方报刊上登载的日本人漫画看，光着脚的二轮车夫居然戴礼帽、扎领带，现在看来很滑稽，当时却是一种流行。
但是，我们注意到，明治时期的西服仅仅是一种表面的流行而已，西方的服饰文化并没有真正扎根日本。尤其在明治的早期，和服仍然是最主要的服装。在正式的场合，男人身着羽织（传统背心）、侉以及西式帽子；而一部分女人，要么身着日本服装，要么干脆穿起西式的靴子。这种靴子配和服的日西式混杂的穿着方式，甚至在那些参加大学毕业典礼的年轻女子中也能够看到。
昭和时代(1926–1989)初期,尤其是日本战败之后，在美国的直接干预下重建，西方的价值观念、审美标准、思维方式融入日本社会，西方的服饰文化也真正被日本接纳。
现在，男士服装越来越西方化，西式的职业装成了公司雇员的标准装束。职业妇女也经常穿西服，许多妇女甚至在家里也穿西服。日本人从幼儿园开始就被剥夺自由着装的权利，大多数幼儿、儿童、少年去学校必须穿戴统一的“制服”，唯有大学生可以自由着装（举行仪式、参加组织又当别论），但一旦进入公司、机关又必须统一服装（比学校略微宽松）。当然，所谓的“制服”也是西服的变体而已。
三，日本现代服装的演变
[四十年代] 二战后，日本妇女们放弃了战争时期被强迫要求穿着的宽松裤子，开始穿上了裙子等正常服装。战后初期，进入日本的时装多数来自美国。40年代后期开始直到50年代，日本妇女热衷于下摆宽大的束腰长裙和宽腰带，也就是所谓美国风格。 从某种意义上讲，巴黎服装也是从美国介绍进入日本的。1947年，Christian Dior 问世，第二年，关于这个品牌的大量信息经由美国传到日本。日本妇女非常热衷于这个在全世界逐渐流行的新样式。
[五十年代] 那个时候，海外旅行对多数日本来说仍然是可望不可及的，电影是人们获得时装信息的主要渠道。日本人可以看到许多外国电影，这样他们就有机会了解欧洲和美国的时装以及日常生活。众多的流行时尚就这样诞生了。当1950年英国电影《红鞋》上映的时候，红色鞋子在年轻人当中立刻流行起来。1954年当电影奥戴利?赫本主演的Sabrina上映时候，紧身半长女运动裤立刻成为年轻女性的时尚宠儿。
1956年根据诺贝尔获奖作品改编的电影《太阳季节》 (《暴力的季节》Season of Violence)在日本上映，许多日本人模仿电影里人物的穿着，一种叫做太阳部落的服饰流行起来。夏天，男士开始穿着圆领运动衫，戴太阳镜，而妇女则穿着色彩艳丽的短裤在大街上悠然自得。,
[六十年代] 这个时期年轻人成为时装的不可置疑的裁判。这个时候，时装从一种高级定制的产品变为低成本的、即买即穿的物品，从正式变得随意。1965年春天，在巴黎时装博览会展示出来的超短裙很快就被引进到日本。传媒一片反对，认为超短裙不适合日本妇女的体形，但是1967年超短裙王后英国模特twiggy访问日本之后，超短裙就流行起来。超短裙最先由年轻妇女穿用，后来年纪大些的妇女也喜欢上了，直到1974年，超短裙一直是广泛受到日本妇女喜欢的时装。
60年代中叶之后，日本男士的服装有了很大的变化，出现了所谓常青藤风格。常青藤风格这个名称来源于美国贵族学校的常青藤联盟。这种时装风格吸收了美国精英阶层的服装传统，虽然经过了起伏盛衰，一直在公司雇员和中年人当中盛行。
与年轻人中流行的时装相比较，公司白领穿着的服装倾向于保守的黑色及灰色基调，结果日本的公司雇员被人们戏称为“沟鼠族”。
[七十年代] 70年代中叶前后，从神户、横滨等港口城市发展起来的服装被人们称为新传统服装（“new虎”）和横滨传统服装（“滨虎”）。 这就像男装当中的常青藤风格那样。用来形容神户兴起的服装风格的口头禅是“很女人味儿呀”和“很成熟哦”。 神户风格（“new虎”）的典型样子是单色的短衫配半长过膝的裙子。而横滨风格（“滨虎”）的特点则是娃娃型，印有设计师标志或者专卖店标识的汗衫，领子下翻，有点儿像马球衬衫。70年代后期，冲浪服在少年当中流行，并且出现了复兴美国50年代服装的趋势。
[八十年代] 80年代日本遭遇泡沫经济，这个时候出现了设计师和人物标识服装的热潮。日本设计师高田健三, 宫家伊势和山本关西在国际舞台上十分活跃并且赢得广泛的赞誉。Y设计组山本纠一的服装赢得了近乎崇拜的流行；深色的风格怪异的Comme des Garcons 设计组的川久保的作品在巴黎时装博览会上展出也引起了人们的关注；还有Bigi设计小组菊池孝男 和 稻叶吉枝的时装，以及 Nicole小组松田三广的时装也同样赢得人们广泛赞赏。
80年代后半期，妇女时装沿着两个方向发展，一个是身体意识，强调展示身体的自然线条；另外一个是以随意为风格的涉谷卡叽(Shibuya casual)，起源于经常光顾东京的涉谷区购物街的高中和大学生。 大约在这个时候身体意识的服装受到愈来愈多的妇女喜欢，人们经常可以看到身穿这种曲线显露的服装的女性在迪斯科舞厅起舞，成为人们议论的话题。而另外一方面，随意风格的服装的概念是简单和耐用。
甚至是在从前被称为灰色老鼠的公司雇员当中，年轻点的也开始喜欢时尚名牌装束。今天， 平淡、严肃仍然是日本工薪阶层基本制服的特点。另一方面，在商业社会里，关于什么是合适的服装的看法也在发生一些变化。例如，许多公司允许雇员在星期五穿着随便一些。
[九十年代] 泡沫经济崩溃之后，如同其他许多事情一样进入了一个似乎看不清楚未来的混乱时期。有些评论家发现，在90年代后半期，服装中出现了一种东方主义和浪漫主义。但是从根本上讲， 90年代可以被称为多种式样共处的时期，没有哪种服装占据绝对优势。
90年代可能最值得提到的事情是，对服装极为敏锐的高中生甚至初中生领导了服装潮流。大街上最为普通的一个景象是一群头发染成棕色的学生，晒的黑黑的皮肤，穿着超短裙和短裤；宽大的袜子有意趿拉露出鞋顶。
四，日本传统服装的走向
今天，和服已经越来越少见到人们穿用。年纪大些的人，从他们年青的时候，就开始习惯穿和服，现在也还一样。某些传统餐厅里的服务员、以及教授传统日本艺术（例如舞蹈茶道和花道）的人，也穿和服。 然而，跟西服相比和服的确是穿起来麻烦，活动不方便，作为一种实用和日常服装事实上已经消失了。
尽管如此，和服植根于日本人民的生活之中，某些重要场合，人们还是要穿和服。这些场合包括：新年参拜、新年聚会、成人节、大学毕业典礼、婚礼、以及其他重要的庆典和正式聚会。在这些场合，女孩和已婚妇女身穿靓丽迷人的“振袖”或者长袖的和服，其精美的设计成为至今仍在繁荣的传统日本文化的一个部分。
『捌』 中日服装文化比较
中国大陆只有运动服吧，日本有制服和运动服干什么穿什么，但内是最重要的一点中国的校服容是学校统一定制的，日本的是学校选样式让学生自己采购的，基本大多校服样式都一样，只是颜色校徽的区别而已，这一点是最重要的，避免了学校的乱收费，和中间抽成的垄断强制的不合理现象！
啊~~对不起 我看成是校服对比了~~~不好意思
『玖』 日本传统服饰文化简介
和服在19世纪末期以前偶尔也称作吴服。固定使用和服的称谓是日本明治维新以后，与西洋文化接触中兴起的概念。吴服（ごふく，gofuku）这个称谓源于中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法经 传入日本的缘故。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼。中国吴地以吴服闻名天下。《松窗梦语》载：“至于民间风俗，大都江南侈于江北，而江南之侈尤莫过于三吴。自昔吴俗习奢华、乐奇异，人情皆观赴焉。吴制服而华，以为非是弗文也；吴制器而美，
以为非是弗珍也。四方重吴服，而吴益工于服；四方贵吴器，而吴益工于器。是吴俗之侈者愈侈，而四方之观赴于吴者，又安能挽而之俭也。”《古事记》[1]中卷曰：「若有贤人者贡上。故受命以贡上人名。和迩吉师。即论语十卷。千字文一卷。并十一卷付是人即贡进。又贡上手人韩锻。名卓素。亦呉服西素二人也。又秦造之祖。汉直之祖。」即是说百济给应神天皇的贡品里有论语、千字文、锻造工以及两个从吴国来的缝织女。这件事与兵库县的吴服神社祭祀的织姬和东汉渡来的阿知使主（刘阿知）有关。“三十七年，帝遣阿知使主於吴，求缝工，得吴织·穴织等四女归。会帝崩，因献仁德帝。”也就是说，当时从中国渡来两个织姬传入中国的纺织技术，吴织媛死后被当作吴服大神在吴服神社里被祭祀。《日本书纪·雄略十四年》则称：「十四年春正月，丙寅朔戊寅，身狭村主-青等共吴国使，将吴所献手末才伎，汉织、吴织及衣缝兄媛、弟媛等，泊於住吉津」，即呉国から汉织·呉织が渡来帰化。《日本书纪·应神纪》载：“三十七年春二月，戊午朔，遣阿知使主、都加使主于吴，令求缝工女。爰阿知使主等渡高丽国，欲达于吴。”《日本国志》亦曰：「应神帝之初，得《论语》、《千文》于百济王仁。四十一年庚午，复遣阿知使主、都贺使主于吴，二人，汉孝灵皇帝之后也，魏受禅后，辟乱至倭。考庚午即西晋永嘉四年，其日吴者，意当时就吴地求之也。此事载日本《应神本纪》。求织缝女。抵高丽，高丽乃副久礼波、久礼志二人为乡导，及得工女还」。所以，和服的纺织和缝制技术最初是从中国传入的。此外，京都大酒神社也祭祀着吴织女和汉织女。神社石标上书「太秦明神吴织神 汉织神；蚕养机织管弦乐舞之祖神」。另有日本西宫市喜多向稲荷神社祭祀了汉织女吴织女的织姬大明神。日本谣曲《吴服》唱曰：“不思议の事を闻くものかな。それは昔の君が代に。唐国よりも渡されし。词「绫织二人の人なるが。今现在に现れ给ふは。何といひたる事やらん。” 昔日吴服与和服两种概念是分别的（因贵族所穿的和服样式大多不是源自东吴而是源于唐朝，而该类服装以前亦被称为“唐服”），但今天这两种概念已几乎重叠。很多卖和服的商店，招牌上会写着“吴服屋”（吴服屋），可见两词已经基本上同义化。和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便;女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品)，而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。
『拾』 日本传统服饰和服发展起源
和服（きもの，kimono) ，是日本的民族服饰。江户时代以前称吴服，语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》，在称为和服之前，日本的服装被称为“着物”，而日本古代所称的“吴服”是“着物”的一种。
和服可分为公家着物和武家着物。现今所谓和服实即古时之小袖， 小袖的表着化始自室町时代[3] ，贵族的下着白小袖逐渐成为庶民的表衣。“着物”除了包括“吴服"之外还包括肩衣袴、源自平安时代的狩衣等等，这些都非源自吴服，而是源自本土的传统服饰。十二单则是由奈良时代的裳唐衣加以改良而成，之后又有变化和创新。
最初的日本服装是被称为“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但很实用。所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
传说中日本神治时代有位伊邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。